Mirley - Elektronika i Programowanie

Tak. Zależy mi na tym, aby nie było potencjometrów, tylko przyciski którego jedno kliknięcie robiło skok o daną wartość

Wiem że chcesz zrobić przyciski... pytam jaki układ scalony wstawisz zamiast potencjometrów żeby działało to dobrze?

Stopień wejsciowy jest potrzebny. Mikrofonu do tego nie podłączysz.

Witam posiadam wychyłkowe wskaźniki, które chciałbym zastosować w tym układzie. Słyszałem, że dobrze jest je podłączyć na wyjściu przedwzmacniacza, ale do końca nie wiem jak i czy trzeba zastosować jakiś dodatkowy układ. Będę wdzięczny za jakąś pomoc. Pozdrawiam.

Ja chyba zrobił bym osobny układ na wzmacniaczu operacyjnym o określonym wzmocnieniu, albo lepiej regulowanym potencjometrem montażowym i podłączył taki wskaźnik na wejście wzmacniacza. CHyba że ten wskaźnik ma tak dużą rezystancję że będzie o wiele większa niż potencjometr 100k, którym normalnie obciążony jest przedwzmacniacz

Miernik pokazuje ze ma on rezystancję 1,19 kohm. Próbowałem podłączyć wskaźniki bezpośrednio na wyjściu wzmacniacza ale problem polega na tym, że po każdej zmianie głośności na nowo trzeba ustawiać potencjometr bo wskaźnik wariuje. Dlatego też walał bym wpiąć je na wyjściu przedwzmacniacza.
Przeczytałem już wiele różnych postów na elektrodzie i wiem mniej niż na początku :) Może Pan zaproponuje Jakieś konkretne rozwiązanie do tego wzmacniacza (zamierzam go dopiero zbudować) bo ja czuje się bezradny.

Chodzi o to że nie możesz dać takiego wskaźnika na wyjściu gdzie jest regulacja głośności bo będzie ci wskazanie zależeć od głośności.... Trzeba zrobić prosty wzmacniacz np na NE5532 w konfiguracji nieodwracającej i dobrac mu wzmocnienie. Polecał bym najpierw złożyć takie coś i testować z np odtwarzacza mp3 lub komputera.

Popatrz na schemat http://www.kmg.ps.pl/to/wzmacniacze/wzmnodwr.html

Po zmontowaniu układu zaobserwowałem dziwne działanie potencjometrów. Mianowicie regulacja głośności odbywa się obydwoma skrajnymi, natomiast środkowy coś tam reguluje, ale bardzo słabiutko. Potencjometry 100k polskie, Telpod, prosto ze sklepu. Swoją drogą czy te potencjometry nie są przypadkiem za duże?

Potencjometry mają takie być jak na schemacie. Popatrz dokładnie czy wszystkie wartości elementów w przedwzmacniaczu sa dobrej wartości i na swoich miejscach. Przedwzmacniacz dobrze reguluje tony

Wartości są takie jak na schemacie, części wszystkie prosto ze sklepu nie śmigane. Czy może to być spowodowane niewłaściwymi kondensatorami C1 i C14? Na maila mogę wysłać fotkę zmontowanego układu.

Co to znaczy niewłaściwy kondensator?

Chodzi o niewłaściwie dobrane wartości C1 i C14A/B. Problem opisałem na Elektrodzie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10351321#10351321
Prawdopodobnie pomyliłem też C5A/B i C6A/B.

Co to znaczy dobrze reguluje tony? Jaka jest szerokość regulacji barwy dźwięku? 8dB, 10, 15dB???
Przydałoby się napisać jakie są parametry tego wzmacniacza kolego skoro tak go promujesz. Stosunek sygnał/szum, przesłuch między kanałami, zakres regulacji barwy dzwięku a nie tylko 2x15Watt.
Wzmacniacz nie ma stopnia wyjsciowego np dla gramofonu, mikrofonu itd. Przy takim niedopasowaniu do wejscia korekcji barwy dzwieku nie uzyskasz tych swoich 2x15Watt. Dlaczego tego nie piszesz?

Układy tda wymagają izolacji czy można je bezpośrednio przykręcić do radiatora?

Regulacja tonów jest w zakresie 10dB... nigdy się nie bawiłem w pomiary bo nie było mi to do niczego potrzene... co do sygnału wejściowego to wyraźnie napisałem że wzmacniacz nadaje się do współpracy z radiem, odtwarzaczem mp3 i komputerem. Nie było tu mowy o gramofonie czy też mikrofonie, o czym wielokrotnie pisałem w odpowiedzi na różne pytania pod artykułem.

----

Radiator można przykręcić bezpośrednio do układów

A co z radiatorem, może być wspólny dla dwóch układów bez izolacji?

Może. U mnie nie ma z tym problemów.

Wreszcie poskładałem cały układ ale niestety nie działa tak jak powinien. Po podłączeniu do odtwarzacza dvd słychać jedynie bardzo cichy dźwięk, a po wyłączeniu zasilania na moment staje sie głośniej i słychać nawet bas. Nie jestem zbyt zaawansowany i nie wiem dlaczego tak jest. Wszystko poskładałem zgodnie ze schematem. Jedyna różnica to kondensatory: c15 a i b są na 35V, a c1 na 50V bo tylko takie były w sklepie.
Myślałem także, że może być to wina transformatora, na uzwojeniu wtórnym ma on 17,2V. Nie wiem jaką ma moc bo nic nie jest na nim napisane i jest szczelnie zaizolowany. Również same potencjometry nie wydają sie być najlepszej jakości. Jeden to nawet zaiskrzył jak podkręciłem na maksa (chyba ten, którym reguluje sie głośność). To wszystko co udało mi się zaobserwować. Bardzo proszę o pomoc w poprawnym uruchomieniu tego wzmacniacza. Dziękuję i pozdrawiam.

Po pierwsze potencjometr nie miał prawa zaiskrzyć, znaczyło by to że masz gdzieś poważny błąd. Dokłądnie pooglądaj płytkę czy nie ma jakiś niechcianych połączeń. Jeśli dalej wydaje Ci się że wszystko ok to włacz jeszcze raz zasilanie i zmierz jakie napięcia są przed i za stabilizatorem. Do wstępnego uruchomienia możesz mieć małe trafo byle by napięcie było odpowiednie. Po prostu za wiele nie pogłośnisz bo zaraz wskoczą zniekształcenia jak nie będzie miał z czego mocy pobrać, ale sam wzmacniacz powinien działać.

Za stabilizatorem jest 18V

Sprawdź podłączenie sygnału wejściowego.

Witam ponownie. Na wstępie chciałbym dodać, że jestem już blisko sukcesu :) Jeszcze raz sprawdziłem wszystkie połączenia oraz wymieniłem kondensatory c1 a i b oraz c2. W efekcie działa, ale tylko jedna strona. Regulacja Wszystkimi potencjometrami odbywa się bez żadnych zakłóceń, nie słychać także żadnych szumów. Problem polega tylko na tym, że jak wycisze na maksa to potencjometr iskrzy, a jak dam głośniej to jest ok. Po stornie, która nie działa po włączeniu układu co prawda słychać buczenie w kolumnie, ale po podłączeniu mp3, brak jakiejkolwiek muzyki. Nie reaguje też na żadne ruchy potencjometrami.
Nie wiem czy może być to końcówka mocy, z którą miałem problemy podczas przykręcania do radiatora i musiałem trochę ponaginać nóżki (ale nie widać uszkodzeń i nic nie jest zwarte). Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.

Jeszcze drobna poprawka do tego co napisałem powyżej. Jak dam głośność na maksa to po stronie, która nie działa słychać słychać bardzo cicho muzykę.

Popatrz czy potencjometr nie ma zwarcia? czy sam nie jest zwarciem? może być uszkodzony. Może któryś z kondensatorów C3, C7 lub C10 jest przebity i robi zwarcie bo w normalnych warunkach przeciez potencjometr jest podłaczony przez pojemności i prąd przez niego stały nie powinien płynąć. Jakie jest napięcie stałe na potencjometrze?

Więc tak, o ile zmierzyłem prawidłowo. Po stronie, która działa prawidłowo na P3 jest ciągle 0V, a po stronie, która nie gra jest ciągle 18V. Sprawdzałem bez sygnału audio.

Sprawdź jeszcze raz czy nie ma zwarcia, bo na pewno coś zwiera do zasilania

W akcie desperacji wytrawiłem nową płytkę i poskładałem układ na nowo:) Wszystko działa, ale mam dwie uwagi: 1. Gdy pokrętło regulujące głośność jest ustawione do oporu w lewo czyli wyciszone maksymalnie oraz gdy muzyka gra cicho słychać buczenia w głośnikach. Ustaje to gdy zwiększę głośność i wówczas jest już czysty dźwięk. Można temu w jakiś sposób zaradzić? Może ten chiński potencjometr?
2. Gdy podłączę mp3 to radiator jest po prostu ciepły, natomiast gdy podłącze radio od zestawu diora to jest wręcz gorący i nie da się go długo utrzymać. Czy jest to normalne?

W obu przypadkach podajesz sygnał z wejścia słuchawkowego? Może radio jest za głośne w stosunku do mp3. Wyrównaj poziomy głosu i sprawdź.

Może to być wina potencjometru...może robi przerwę w obwodzie jak dojeżdża do końca. Zobacz czy zawsze dobrze przewodzi

Zamieniłem potencjometry i dalej buczy. Myślę że ob nie są uszkodzone. Jest to dość dokuczliwe bo przecież nie zawsze ma się ochotę słuchać głośnej muzyki, a po przyciszeniu buczy.
Dodam jeszcze, że sprawdziłem chyba wszystkie proponowane przez Pana we wcześniejszych odpowiedziach sugestie: dodałem równolegle c1, oddaliłem transformator, itp., ale u mnie przecież nie buczy ciągle, a dopiero po przyciszeniu lub całkowitym wyciszeniu.
Jeśli chodzi o radio to może być faktycznie za głośne bo jest to jeden z segmentów diory od zestawu i można je jedynie podłączyć przez chincze. Ściszyć się nie da, bo można to zrobić dopiero w amplitunerze lub wzmacniaczu. Jednak w dalszym ciągu bardziej nurtuje mnie problem buczenia. Pozdrawiam.

Witam ponownie,
poruszyłem temat na elektrodzie, ale za dużo się nie dowiedziałem bo tamtejsi moderatorzy to ... po prostu bras słów, ale do rzeczy. Ktoś napisał mi coś takiego: "Buczenie nie ustępuję jak podgłosisz, po prostu nie słychać go już. A co to może być ... np. kondensator elektrolityczny.
Buczy każdy z kanałów czy tylko jeden?
Skoro potencjometry skręcone na min i słychać brum, to znaczy że któryś z kondensatorów z obwodów wzmacniacza - albo ze sprzężenia albo z odcięcia składowej stałej z wejścia. Być może to C10 a i b - łatwo to sprawdzić, R15 do masy bardzo krótkim kablem, jak przestanie buczeć to masz rozwiązanie.
Jak nie to zostały jeszcze tylko 2 próby.
Przy minimalnym obciążeniu mocą końcówek - potencjometry na min. brum sieciowy nie powinien się przenosić. Raczej coś się indukuje."
Sprawdziłem pierwszą opcję i faktycznie przestało buczeć, ale po którejś próbie chyba coś zwarłem bo spaliły się końcówki mocy. Wymieniłem końcówki i c10 a i b, ale dalej nic - buczy.
Jeszcze zauważyłem coś dziwnego, mianowicie, gdy jest wlutowana tylko jedna końcówka mocy to wszystko gra jak na leży. Podobnie gdy do drugiego kanału wlutuję końcówkę, a z pierwszego wylutuję to też ten kanał gra dobrze. Teraz mam wlutowane obie nowe końcówki i zauważyłem że w jednym kanale buczy głośniej niż w drugim. Nie wiem może trzeba wymienić kondensatory we wzmacniaczu bo coś faktycznie się indukuje.
Przepraszam za tak długi post, ale może teraz zobaczy Pan to lepiej i pomoże mi rozwiązać problem.
Dziękuję.

Najpierw proponował bym sprawdzić czy buczenie powstaje w końcówce czy w przedwzmacniaczu, bo z postu powyżej wynika że brum sieciowy raczej wykluczyłeś. Proponuję podać sygnał prosto na końcówkę czyli na minus kondensatora C10A i C10B. Jeżeli problem nie ustąpi proponował bym posprawdzanie połączenia masy. Ważne jest aby przewody sygnałowe były możliwie krótkie i ekranowane.

Zrobiłem jak kolega napisał, ale dalej nic. Po ściszeniu dalej buczy. Zauważyłem też, buczenie wzrasta jak dotykam P3. A o co chodzi dokładnie z sprawdzeniem połączenia masy?
Poza tym mostek prostowniczy nagrzewa się też mocno w dość krótkim czasie, a raczej nie powinien bo jest 6A i stabilizator tez jest ciepły.

dolutuj masę do obudów potencjometrów

Wrzuc zdjęcia twojej płytki, może masz jakieś błędy montażowe, lub zwarcia których gołym okiem nie widac.

Fotki nie są najlepszej jakości, no ale może jednak da radę coś wypatrzeć.
Przypomnę jeszcze raz mój problem: Po ściszeniu buczy w obu kanałach, w jednym bardziej i charczy jak basy uderzają mocniej. Po zgłośnieniu w jednym kanale ustępuje, a w drugim słuchać słabsze buczenie i charczenie przy mocnych basach.
Na płytce nie udała sie tylko jedna ścieżka więc przedłużyłem ją drucikiem. Czerwonym kabelkiem poprowadziłem masę do obudowy P3.

Nie wiem czy doczytałem czy nie, ale czym to zasilasz? Może słaba filtracja? Za mała wydajność zasilacza? Jak mostek się grzeje to może być zwarcie zaraz za mostkiem gdzieś.

Skoro zniekształcenia są przy uderzeniu basu to tez dokładam się do pytania o zasilanie

Wszystkie elementy są zgodne z wykazem. W układzie mam: kondensator 4700uF/50V, mostek 6A.
Transformator: 17,2V i o ile dobrze zmierzyłem to 0,02A a to by mogło chyba oznaczać za małą moc?!
Wobec czego czy jest możliwe to, że gdy wylutowałem jeden układ TDA to w drugim kanale było ok bo starczyło mocy i na odwrót gdy wylutowałem układ z pierwszego. Ale czy akurat to mogłoby być przyczyną buczenia po ściszeniu i charczenia tylko w jednym kanale. Ja chyba osiwieje przy tym wzmacniaczu!

Tak wygląda transformator:

Prąd 0,02A? To ja większym zasilam swoje konstrukcje cyfrowe. Nie mówiąc o wzmacniaczach audio. Według katalogu szczytowy prąd tej kostki sięga 3,5A więc powinieneś dać z zapasem. Ja bym dał z zapasem czyli 5A dla jednej końcówki a że są dwie to wydajność z 8A i powinno hulać.

Wszystko zależy od napięcia zasilania. Trzeba by to dobrze policzyć. "Na oko" 8A wydajności.

Witam zrobiłem ten układ ok. roku temu na zajęcia w szkole, a potem go rzuciłem w kont i dziś postanowiłem wrócić do niego gdyż wcześniej mi nie działał jak powinien. Więc odpaliłem go dziś i tak jak się tego spodziewałem usłyszałem to co kiedyś buczenie ;/
Przewertowałem od początku wszystkie komentarze i natknąłem się na tą o to poniższą wypowiedz:

I nie bardzo rozumiem jak to zrobić :( chodzi mi tu o ten fragment zaznaczony (ja to zrozumiałem tak http://img684.imageshack.us/img684/6844/1111ho.gif) czy to nie spowoduje że układ się spali lub źródło sygnału??

Proszę o szybką odp. i z góry dziękuje za poświęcony mi czas.
Pozdro.

Co do zasilania 130W transformator wydaje sie byc troche za mocny. Wystarczył by 50W. Czyli tak aby miał koło trzech amper wydajności przy 15V.

Do Radzio555 to co pokazałeś na schemacie to są połączenia na płytce a z tego co zrozumiałem z tego cytatu chodzi o doprowadzenie sygnału do płytki np. z odtwarzacza mp3. Jeżeli masz przewód to masz tam "+" i "-". A więc "-" ma potencjał zero czyli cokolwiek do niego podłączysz wyrówna się z zerem - zakłócenia też. Dlatego tym przewodem podłączonym do masy oplata się przewód "+" który jest wrażliwy na zakłócenia tak aby się nie przedostały przez ekran.

Więc tak, zrobiłem tak jak napisałeś i jakość dźwięku się poprawiła. Teraz, gdy dochodzi do ok 30-40% głośności zaczyna buczeć i trzeszczeć jeszcze gorzej niż wcześniej bez skręcania tych kabelków od MP3 ;p

Jeżeli przy małej głośności jest ok a przy większej są zniekształcenia to znaczy że wydajność prądowa zasilacza jest za mała. Trafo musi mieć około 50W lub więcej tak jak juz napisano wcześniej

No to teraz mi powiedzcie jak to sprawdzić ;/ Mniemam, że chodzi o wzór P=UxI, ale nie mam pojęcia gdzie co zmierzyć żeby obliczyć.

PS: Na moim trafo pisze tylko napięcie i jakiś numer modeli czy coś w tym stylu.

Z tych oznaczeń na twoim trafie nie wiele wywnioskujesz. Możesz przybliżoną moc obliczyc znjąc przekrój rdzenia. Podaj wymiary tego trafa co jest na zdjęciu. Wydaje mi się jednak że jest ono troche małe.

wymiary to ok 380x440 i nawinięty jest jakiś cienki przewód (skręcone kilka cieniutkich drucików) razem to ma ok 0,1mm (tak na oko)
ktoś mi już pisał że może być za słaby
http://img185.imageshack.us/img185/9573/p1070194l.jpg

Jeden z prostszych sposobów to bierzesz amperomierz, włączasz w szereg z żarówką(lub dwiema) na odpowiednie napięcie i patrzysz ile wyciągasz? Nie odda Ci więcej nież może oddać.

I zmniejsz zdjęcie bo się forum rozjechało.

Trafo w przeciążeniu może dac sporo więcej prądu od wartości nominalnej. A czy ono pracuje w przeciążeniu czy nie to tak na oko nie wyczaisz. Ten drut skręcony jest tylko przy wyprowadzeniu a na całej długości nawijany jest pojedynczo. Od biedy możesz połączyc dwa uzwojenia równolegle aby uzyskac większą wydajnośc prądową, ale myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zakupienie trafa o mocy ok 50VA na allegro. Nieraz chodzą po kilkanaście zł. Trafo ze zdjęcia ma na moje oko kilka - kilkanaście VA

Dzięki za odp. co do fotki nie wiem czemu wyszła taka wielka i nie mogę jej zmniejszyć czy wstawić jako link(brak opcji "edytuj") nie jestem zarejestrowany na forum ;/ musi to zrobić administrator stronki.

Rejestracja na forum to kilka chwil ;) To zdjęcie nie jest już chyba potrzebne, jeżeli nie wiesz jak je zmniejszyc to je usuń.